路凼城的出現，改變了整個澳門的面貌——這個只用短短十年時間飛速崛起的填海新區，如一座浮橋，架起路環、凼仔兩座離島，在恬靜迷人、經年不變的漁港風景中，植入了屬于未來都會的天馬行空與包羅萬象。對于所有向往美食、美酒與美景的旅人而言，游歷離島無需花費太多時間，卻可收獲無法取代的滿足感。

從澳門機場開車不足十分鐘來到路凼，剛剛搖下車窗準備拍張照片，卻被司機告知目的地已經達到。玻璃窗外迎接我的，是除澳門半島外規模最大的高端酒店群，本地人口中的“新澳門”，一個光彩奪目、永不停歇的秀場。隔著氹城體育館大馬路，一眼可以看到美高梅與新濠天地的標識以及著名小埃菲爾鐵塔——雖說后者僅為原版二分之一大小，但是配合正常尺寸的街景及樓宇，哪怕是法蘭西風格的園林、廣場，參照盧浮宮修砌而成的大廈，其存在仍然顯得生硬突兀。

我即將下榻的酒店位于馬路另一側，于路凼一系列仿古意味濃郁、東西雜糅式的超級酒店之中，算得上是清新飄逸的典范。永利皇宮依水而建，整棟建筑的北面被體積龐大的人工湖泊包圍，考慮到出行及觀光的便利性，酒店特別在湖的兩側設置了專供入住賓客免費使用的高空纜車。自對岸遙望，可以得到一幅從頭到腳完美對稱的構圖畫面，就連酒店廣場上的噴泉、車道、廊柱、路燈及擺花的位置亦不例外；仔細打量之下，花苞形的拱頂、四葉草形的窗戶、波浪形的花圃之類小細節值得玩味，讓人忍不住猜想，或許建造者在完成這件作品的過程中，懷有一份向離島老建筑（以圣方濟各教堂、嘉模圣母堂為代表）致敬的企圖心。

SW Steakhouse以劇場餐廳為概念，位于半開放廚房一側的活動舞臺會不定時播放高度逼真的三維投影動畫

永利皇宮是拉斯維加斯大道復興旗手Steve Wynn留給澳門的第二件作品，與坐落外港的永利酒店相比，美式商務風格的印記在這里轉淡，變為花卉主題裹挾下的浪漫奢逸范兒。酒店公共區域內隨處可見古玩、藝術品陳列，其中以一套四件的稀有清代瓷器巴克勒公爵花瓶最具代表性，還有由Preston Bailey大師操刀、使用大量新鮮花卉制作的雕塑和裝置作品也極具吸睛效應。

在Steve Wynn的字典里，“住”以外，“吃”永遠是頭等重要的大事，他幾乎是帶著一種完美主義者特有的偏執，把拉斯維加斯多間備受食客贊賞的餐廳Andrea’s、Mizumi、SW Steakhouse，連同一模一樣的招牌平行移動過來，邀請諸如Benjamin Pollard之類蜚聲四海、擁有多元背景的主廚，根據本地的人文傳統，對餐廳的經典菜式進行二度詮釋。讓我略感吃驚的是，之前掌勺香港米其林一星餐廳翠園、澳門米其林二星餐廳紫逸軒的粵菜名廚何沛鏞，也被招致麾下，坐鎮永利宮餐廳。何主廚的拿手絕活是傳統粵菜，但是在這里，他暫且放下強項，轉而挑戰帶有融匯風格的精致粵菜。

名為“濃湯珍珠老虎斑”的招牌菜，是何沛鏞根據年輕時的一次意外嘗試研究出來的一道菜品，但他謙虛稱自己只是發現，不是發明，如今很多澳門本地廚師都會做這道菜。

“融匯”之于澳門美食界是個全無新意的字眼，畢竟Macauese澳門土生菜作為世界上最古老的融匯菜系，那厚重的淵源是明擺著的；兼收并蓄，對于以“混血”為傳統的本地美食文化而言也不算什么特色，反倒是家族食譜的珍藏、傳承，如今更受器用、被視作土生菜的精髓。何沛鏞個人在烹飪上的取向是嚴謹、細致、飽含感情色彩的，年輕時學廚跨越多個行當，做過喜餅、點心、面條、燒臘，幾乎每樣都歷練了好幾年，因而練就一身雜家本領，對于一道菜的做法，往往能夠使用幾種不同的思維去推敲、化解。眼下，我嘗到一道“藕斷絲連”，是他在傳統蘿卜酥基礎上做的變化，酥皮里包裹著帶有淺淺甜度、口感綿腴的芝士，風味較傳統廣式點心更為直接，讓歐洲及美洲來的食客也能欣然接受。

粵菜烹飪的過程最講究“鑊氣”，慢火快炒，在食物的焦味傳出來之前起鍋，是為鑊氣。我也很喜歡何沛鏞賦予這個詞的形象化解釋，“一道菜做得是否出色，靠的是事前繁瑣細碎的準備功夫，掌勺者的經驗，簡單的家常菜若是在完美的口感狀態下，厚薄軟硬、松脆柔韌拿都捏得恰到好處，那一樣是可以大殺四方的?！?他的廚房簡簡單單一目了然，很多米其林餐廳常用的設備諸如牛肉熟成機之類也是沒有的，但按照何沛鏞的意思，這樣的環境對于廚師的投入程度反而要求得更多。

何沛鏞主廚

紅燒肉是本幫菜的正宗，此刻，何沛鏞卻強烈建議我試試看新季菜單里加入的“金菜東坡肉”。為了讓紅燒肉嘗起來甜美清爽不膩，他用的是功夫菜的做法：五花肉帶皮滾水煮過，去皮后再入高湯燉煮，之后用細針不斷叉刺、逼出油水，切成6厘米見方的組件后，再入煲盅與冰糖、醬油、香料同煮，最后以廣東梅菜擺盤，澆上汁水再蒸。一前一后，少說六個鐘頭。

我自認口味偏重，但這款使用廣式醬油汁水調味的紅燒肉，不以甜口取勝，卻一樣讓人吃的滿足。墊盤的梅菜事先入油鍋炸脆，再喂飽湯汁，夾入口中的瞬間，可以同時感受到酥脆與多汁兩種對立的味覺。

前往路環村溜達是何主廚的建議，他對于澳門街邊小吃異常偏愛，平日里只要有時間，就會跟太太到處溜達，專挑沒有吃過的店家、看不懂的菜名下手?！芭ｋs和越南牛腩煲，一定要試試，香港早就沒有這種不變的味道了，但在這里我們可以尋回少年時代遺失的記憶?！?/p>

路環村的漁民住宅兼作販售海鮮干貨的店鋪，門簾上方統一刻有自家的招牌

位于路環村邊緣的十月初五馬路，是很多游人來到澳門離島必去的一個站點，古老的中式民居、道觀，極富南歐風韻的天主教堂、洋房和石子路，還有沿海的榕樹、石堤，都很值得一看。如果單純為了吃而來，基本上可以把目標鎖定在圣方濟各教堂附近的窄街橫巷之中。掛著中文招牌“常喜”的Cafe Cheri是這一帶最年輕的食肆，臨街的安德魯花園咖啡和安德魯餅店則是澳門葡撻界翹楚自家開設的兩個分號，按照慣例，每天早上10點半準時有蛋撻香氣飄出，店內至少有五位師傅忙個不停的端進端出、整理錫模、把成品按打裝入紙盒。10元澳門幣一枚葡撻的定價，則使得小店門前永遠大排長龍，要知道，隨便走進一間星巴克，花個32元澳門幣，還未必能得到水準有它們一半好的葡撻。所以呢，來上一打還是兩打？

在出生地里斯本，葡撻以使用超量蛋黃及面粉、砂糖制作而聞名，其來歷頗像波爾多的可露麗，而葡撻之所以使用特定配方制作，乃在于它有一份樸素、務實的使命，意在幫助教堂消耗葡萄酒釀造過程剩余的邊角料——蛋清用于過濾澄清，蛋黃則常被當廢物處理，最后轉到修女手中，變成一件令人食指大動的誘人點心。澳門葡撻的配方由已故的安德魯老先生根據記憶里嘗到的葡撻正宗Belem Pastel de Nata的味道推敲而來，配方里增設了鮮奶、奶油和奶黃醬，減少了砂糖，又多加了肉桂， 使之適應現代人的甜品審美。

里斯本地帶餐廳外景

葡國菜，之于路環村也是一個不可回避的字眼，水鴨街上的里斯本地帶（Espaco Lisboa）被認為是離島葡國菜的Big 4之一，余下三雄還包括路環南部黑沙海灘的法蘭度（Fernando），凼仔舊城的葡國美食天地和安東尼奧餐廳。傳統葡國菜的粗獷、重鹽、重油備受垢敝，在本地化的過程中變得精致洗練，一如加泰羅尼亞菜系給人的印象。

在凼仔舊城，我見到了把鄉愁寫進菜單的葡萄牙籍名廚安東尼奧·科爾賀（Antonio），他自從1970年代隨軍來到澳門，因為酷愛為親友煮食的關系，順利成章成為私房菜館老板。聽說安東尼奧以前長居路環村，他的里斯本地帶餐廳就開在一條周圍有清幽的海岸風景及載滿榕樹的小徑里，2008年之后，他把家搬到凼仔舊城，在這個越來越受歡迎的文化遺產區域設立了以個人名字命名的新餐廳。新餐廳的格局較上一間更為敞亮摩登，由19世紀民居改建而來的店鋪以古樸的藍白瓷磚、南歐風景畫作為裝飾，墻壁上懸掛著各式各樣、綁著不同七彩緞帶的勛章，表面金屬被擦拭得锃锃發亮，依稀可以辨認出米其林、藍帶、國際美食協會以及澳門市政府的字樣。

見我到來，老先生不緊不慢的把嘴邊的煙抽完，把青草味的阿爾巴利諾白葡萄酒倒出來一些，隨后圍上寬大的圍裙走進樓上廚房，開始準備“下午茶”的菜品。

安東尼奧·科爾賀是本地聲望最高的葡國菜主廚之一

午后四時，店鋪里稀稀落落有幾組客人仍然在用膳，藍色桌布上擺著陶盤燒葡國臘腸、蒜蓉蝦、焗鴨飯之類的招牌菜，顯然是一席正餐。同樣的情形，早些時候我已在里斯本地帶餐廳領教過了，但仍然架不住疑惑——他們吃的究竟是遲到的中午飯，抑或是提前的晚餐？

“在里斯本地帶，75%的食物原料來自葡萄牙，而在安東尼奧餐廳，我把這比例控制在90%?！睅追昼姾螅藖硪槐P橄欖油蜜糖羊奶芝士配蔬菜沙拉，表層如雪花膏般的羊奶芝士被烤成了一汪沼澤，蜂蜜泛著水晶的光澤，朗姆酒漬過的葡萄干鑲嵌其中，墊底的黑面包硬的像石板，連餐刀也拿它沒辦法，我只得用上雙手畢恭畢敬的吃完，滋味還真不賴。

緊接著登場的是一道二人份葡萄牙南部特色料理，Mariscos Diversos na Cataplana，冠以“安東尼奧海鮮雜燴”之名，使用大量海鮮，包括海蟹、大蝦、扇貝、貽貝、文蛤、魚肉，配合高湯及土豆、西紅柿、香料烹煮，并且依照傳統，使用葡萄牙南部特有的有蓋黃銅盤作為炊具，起鍋前合上鍋蓋，直接上桌。主廚豪放的撒入數量驚人的香菜調出濃重的風味，吃起來相當過癮。

凼仔舊城的安東尼奧餐廳

凼仔舊城即凼仔村，本身是一個適合散步的去處，來到這里，一個人會不由自主的踏上追溯黃金年代正宗正味的澳門記憶的旅途。官也街一帶老店云集，文記的杏仁餅、莫義記的榴蓮雪糕、晃記的咸切酥、香蕉糕，深受吃貨及地膽美食家們的垂青，在稍稍遠離商店街的凼仔市集，仍然能找到百年歷史的蠔油、蝦醬老鋪，門前同樣人頭攢動。

我想起來上一次在氹仔，曾經在向南的山坡上匆匆眺望過路凼，當時它仍是一片工事用地，空無一物。經過十年的發展、超過一千億澳門幣的投入，眼下這地方已經魔法般的成為大多數人對于未來都市想象的一部分。

就某種意義而言，矛盾，亦是魔法的一部分——身在離島的事實無法改變，因為在酷似拉斯維加斯般的名城姿態之外，仍有黑礁石、紅松林，古樸的漁港、碼頭，以及與里斯本、波爾圖乍看無異的南歐風情有待探尋。那些被福布斯、米其林星光簇擁著的高級餐廳，與樸素淡麗的街邊小館不過相距數里之遙，兩個極端并存的跳脫感，或許才是令我們一次又一次踏足此地的真正原因。

路環街頭的私房菜館，下午五時，卷簾門半遮半掩